Замена конденсаторов.

Способ первый.

редакция 08.04.2010

В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место - электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит - это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке - дело регулярное. Поэтому замена конденсаторов - это вопрос времени. Больше половины отказов мат.плат происходит по вине высохших конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются блоки питания.

на мат.плате

в блоке питания

Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно запросто "снести" (и при этом не заметить) пару тройку мелких бескорпусных элементов или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина которых чуть больше человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.

Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом (25-30Вт), кусок толстой гитарной струны или толстая игла, флюс или канифоль, а также шило или тонкое сверло по металлу. Относительно некоторых озвученных предметов может возникнуть справедливый вопрос "А это зачем?". Немного терпения, позже объясню что для чего. У меня вообще несколько приспособлений под это дело.

инструменты

Можете в качестве дополнения посмотреть фрагмент видео о ремонте блока питания, где я как раз выпаиваю испорченный элемент. Ролик не совсем удачный, так как при записи было плохое освещение, неудобный ракурс и цель стояла не записать ролик, а починить блок питания. Но как дополнение к статье вполне сойдет, ведь всегда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

В видео я упоминаю о возможности взрыва конденсатора при замене на элемент с меньшим номиналом или в случае смены полярности. А вот как это выглядит:

взрыв конденсатора

Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сполошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, емкость, допуски и температура. Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Емкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или больший. А вот емкость влияет на время зарядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи. Поэтому емкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе.

Выпаять конденсатор достаточно просто. Нагреваете одну из ножек и давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема. Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата - это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что не торопитесь.

демонтаж конденсатора

Теперь основной момент - необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну (номер 3) откусив ее под углом. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем хуже, чем железо.

кусок струны

Обратите внимание на фото - один из трех конденсаторов - кандидат на замену. Я такие если вижу - меняю не задумываясь.

При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом (которым я советовал его выпаивать), можно "убить" контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить, а если все же забил... Нужно плотно прижать конец струны (иглы) к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к нему паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна "проткнет" отверстие. В этот момент надо ее повращать, чтобы она не схватилась припоем (благо у струны есть "головка").

отверстие

После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются. Иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная "шапка", которая может припаять "соседей". Я это делаю с помощью тонкого сверла. Прислоняю сверло к отверстию и слабо нажимая, делаю один оборот. Острое сверло легко снимает мягкий припой. Еще можно зачистить жало паяльника и тогда лишний припой соберется на нем. Но я предпочитаю пользоваться сверлом.

убираем лишнее

Обратите внимание на фото ниже - насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убрать.

результат

Если у вас нет под боком радиорынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом облуживаю, а потом скоблю канцелярским ножом (на всякий случай)

подготовка конденсатора

финиш

Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно. Надеюсь, статья оказалась полезной. Вопросы можете отправлять на почту с пометкой в теме "nevor_mail". 

помочь автору и сайту

• к списку статей •